アルゼンチン旅行 - 5

氷河を見た後はさらに飛行機で南下して、南米の最南端（正確には違うけど）の街、Ushaiaへやってきました！
地の果てと書かれた看板がはるばるたってきた感を盛り上げてくれます。

ウシュアイアも南米のクルーズ船が立ち寄ったり、ここからさらに南極へ行くクルーズ船も出発するので、街中は結構賑わっていましたよ。

南極もすぐそこ（そこまですぐじゃないけど）なのか、、、と思うと感慨深く、時間があったら行ってみたかったです。

ちなみに、街中の旅行会社に乗っていた南極クルーズは大体１週間でUS$5000-US$6000くらいが相場のようでしたよ。

この地は昔島流しの囚人が捉えられていたという元刑務所があり、刑務所から出発する、護送車っぽいトラムで街中を観光もできるようです。

それとは別に１時間くらいでウシュアイア近郊をめぐるhop on hop offの観光バスもあります。

街は港町らしく、とてもカラフルで可愛いお店がたくさんありました。

さて、翌日は私たち（主に私）の３つ目のハイライトである、ペンギンのコロニーがある島へ観光に行ってきました！

まず最初に立ち寄ったのが、この地方の名物である、フラッグツリーと呼ばれる木です。

この日がすごい風だったわけではないですよ。
この地方は冬になるとかなりの強風が続くので、木がこんな風に旗がたなびいたような形になってしまったのです。

この地方の冬は厳しそうですよね。
私が行った１２月は初夏なのですが、それでも気温は日中の最高気温は５℃くらいでしたね。

その後海洋博物館というのかな、この地方で見られる哺乳類の骨が展示されていました。

なかなか興味深かったですよ。

これは死んでから４年くらいたった状態の哺乳類（イルカとか）の頭。
乾燥させて骨を取り除くまでにかなりの時間がかかるようです。

この博物館のところから小さな船に乗り換えて、いざペンギンコロニーへ。
１５分くらいの対岸の島に行きますよ！

島に上陸すると、行きなりたくさんの野生のペンギンたちが！

この時期は卵が孵化する時期で、多くのペンギンがじっと座って卵を温めていました。

このコロニーにはジェンツーペンギンとマゼランペンギンの２種類が主流で、どっちがどっちか忘れましたが、地上に巣を作ってそこで生活するものと、地中に穴を掘ってそこで生活するものに棲み分けられているようです。

ですが、最近皇帝ペンギンのつがいがこのコロニーに住み着いていて、まだ２羽しかいないそうなのですが、迷ってここに来たのか、バケーション中なのか（笑）、どうしてここに来たのかわからないそうです。

遊歩道のすぐ近くまでやってきますよ！

結構目つき悪いですよね（笑）

こちらは地中に穴を掘って生活するペンギン。
赤ちゃんペンギンが奥に居ましたよ～。

この島に上陸できるのは、数あるツアー会社の中で１社だけで、しかも一日に上陸できる人数が限られているので、ピークシーズンには半年前くらいから予約しないと取れないこともあるらしいです！

私たちはまだシーズン前だったとはいえ、私たちにしては珍しく１か月前に予約した時点でもう後残席僅かというところでした。。。

私はオーストラリアのフィリップ島で野生のペンギンを見ましたが、遠くから見るだけで、しかもフェアリーペンギンっていうとても小さなペンギンだったので、こんな近くで動き回るペンギンを見られて感激です。

Kは南アフリカのケープタウンの近郊のビーチで野生のペンギンを見たことがあるみたいで、そちらは柵も何もなくて、駐車場までペンギンが普通に歩いてくるくらいだったようで、ペンギンをみるだけならそっちのほうが良かったと言ってましたが・・・。
でも、景色と合わせて総合的にみるとこちらも悪くない（上から目線）と言ってましたよ。

ほとんどのツアーは島に上陸するパーミットを持っていないので、船の上から海岸沿いにいるペンギンを見るだけです。

ペンギンを見た後は上の写真のようなボートに乗ってBeagle Channel（日本語だとビーグル水道）を通って２時間程のクルージングをしながらウシュアイアに帰ります。

途中大量の海鳥がたむろする島を通ったり、、、

遠くからみたら、これもペンギンかと思っちゃうような色づかい。

アザラシがいる島を通ったり。

ノースバンクーバーにいるアザラシよりも数倍かわいい。

子供サイズのアザラシも居て、ほのぼのします。

ウシュアイアは港町だけど、すぐ後ろに雄大な山があって、なかなか風光明媚な美しい街でした。

アルゼンチン旅行 - 4

マウントフィッツロイのベースの街、El Chaltenから車で３時間程離れた El Calafateのという街に移動し、そこからもう一つのパタゴニアのハイライトである、ペリノ・モレノ氷河を見に行きました。

ちなみに、El Calafateは結構開けており、登山をしない観光客も多く、印象で言うとカナディアンロッキーのバンフを髣髴とさせる街並みでした。

アウトドアブランドのお店、レストランやお土産屋さんが多いところも似てましたね。

薬局もこんなに可愛らしい山小屋使用。

さて、この街にいる人全員が参加するであろうペリノモレノ氷河ツアーですが、一番ポピュラーなミニトレッキング（トレッキング自体は１時間１５分ほど）と、３時間程トレッキングするBig Iceとあります。
ミニトレッキングでだいたいUS$170くらいで、ビッグアイスだとUS$260くらいです。私たちはミニトレッキングをしたのですが、それで十分楽しめましたよ。
どちらのツアーも朝から夕方までの終日コースです。

あと、氷河トレッキングはおそらく旅行会社がかけている保険の都合でたいてい年齢制限があります。ミニトレッキングだと大体６０歳まで。
ビッグアイスだと旅行会社にもよりますが、５５歳までというのを見ましたね。

ですので、氷河トレッキングはチャンスがあるときに行くべきですね。
リタイアしてからゆっくりと、、とか言ってるとできなくなる恐れがあります。

氷河を観に行くだけなら年齢制限ありませんが、やはり実際に氷河の上をトレッキングするのは感無量です。

ツアーバスはアルゼンチンレークを見ながら２時間ほど走っていきます。

この地方の特産でベリーの一種、カラファテという実がなっているのをたくさん見ました。
カラファテジャムとかカラファテアイスとか食べれますよ。
甘酸っぱくて美味しかったです。

実際の氷河には小型船で２０分ほどのミニクルージング。

途中こんな珍しい地層の岩が見られました。

こちらでアイゼンを付けてもらいます。
このアイゼンがかなりの年代物もので、重くて重くて。。。

アルゼンチンの国旗の後ろには氷河です！

ツアーは２０人までで１グループとなって間をおいて出発します。

クレバスにたまった氷河の雪解け水。
すごくきれいなブルー。

今にも崩れ落ちそうです。
実際何度も氷河が崩れ落ちるところを見たのですが、うまく写真に収められなかったのが残念です。

実際にトレッキングするのは、手前の安全なところのみで、実際にレンジャーの方が先に歩いて確かめてから歩いていきます。

遠くから見たところ。
人が蟻の行列のように見えますね。

船と比べてみても、かなり大きな氷河ということが分かるでしょうか？

ミニトレッキングの後は場所を移動して、遊歩道から氷河を下に眺められるところに移動します。

ガイドさんによると、この氷河は一日あたり２メートル動いているそうで、温暖化が問題になっている今でも後退せず、成長し続けているようで、それはとても珍しいことなんだそうです。

氷河を上から見下ろすのも迫力があります。
本当に見渡す限り何処までも続いていて圧巻です。

あちこちで氷河が崩れ落ちる音がするのですが、音が聞こえたときにそちらを見るとすでに氷河が崩れていて写真には収められず。。。

ダイナミックな自然に触れるといつも人間というのはちっぽけだなぁと思います。

１人１人はちっぽけだけど、この自然をずっと残していけるようにちょっとしたことでも環境問題に取り組んでいきたいな、と思いました。

アルゼンチン旅行 - 3

いきなりマウントフィッツロイの朝焼けです（笑）

この日の日の出は朝の５時４５分くらいでした。
一般的に片道４－５時間と言われていて、私はハイキング初心者じゃないから、５時間あれば大丈夫かな？ということで、宿を夜中の１２時に出発しました。

ヘッドランプを付けて登山口に行くと、香港から来たという２０代くらいの若い女の子がいて、１人で登るのは不安なので一緒に登っていいですか？との事で３人で登り始めました。

フィッツロイのトレイルは、最初の４キロくらいが割とキツめの坂で、それ以降から９キロくらいまでは割と平坦、最後の1.5キロくらいが半端ない坂道とどのサイトにも載っていました。

その子は見た感じ山ガールっぽくもなく、格好もそんなに本格的じゃなくて、最初の坂道大丈夫かな？なんて思っていたら、スタスタと登って行って、あっという間に見えなくなるくらいでした（爆）

私のほうはと言うと、途中立ち止まって水を飲んだり、息を整えたりしてすぐに離されてしまったので、その女の子はところどころで私たちを待たなくちゃいけないくらいでした。

やっぱり若いってすごい！きっとああ見えていままで数々のハイキングをこなしているんだろうなぁ。
ジムでも、若い子とかはステアマスターとかスタスタやっているし。

私は形から入るタイプなので、見かけはいっぱしの山ガール（ガールじゃないけど。笑）なんですが、とんだヘタレです。

この日はクリアな空で、ほぼ満月に近く、星もたくさん出ていたので、平坦な部分では星空を楽しみながら、楽しくハイキングできました。
三脚ももっていたので、星空の撮影をしようかと思っていたのですが、それに時間を取られて日の出に間に合わなったら元も子もないので、撮影しなかったのが心残りです。

登山口から９キロくらいの地点に無料のキャンプ場があって、沢山の人がそこに泊まって、天気を見ながらアタックするかどうか決めていました。
私がそのキャンプ場を通り過ぎたころは、まだ皆テントの中で起きたばかりという感じだったのに、私たちが最後の坂を上り始めるとどんどん下からキャンパーたちのヘッドランプがちらちらと見え始めて、それが蛍の光みたいで綺麗でしたよ。

最後の心臓破りの1.5kmになると、もう足もつかれているし、キャンパーたちにどんどん追い抜かれていくし、永遠に続く坂道に心が折れそうになりました。

日が昇る前になるとだんだん空も明るくなってきて、もう間に合わないんじゃないかと焦るし。

登り切った時のフィッツロイ。
暗いながらも、もうかなり普通に見えてますよね。

日が出てきて、だんだんと山頂が赤くなっていき、、、

本当に燃えているかのように真っ赤になっていきました！

雪の部分も赤く染まっていき、やがてすべてが真っ赤になっていく様を見るのは言葉に表せない感動です。

こんなに雲一つないフィッツロイを見れたのは幸運としか言いようがありません。
特に前日は雪交じりの雨が降ってて、霞んで周りがなにも見えなかったらしいので。

山頂で、１年近く旅をしているという日本人女性に会いましたが、彼女は５日間El Chaltenにいて、フィッツロイ山頂は２回目と言ってました。
１度目に登った時は山頂が雲に隠れていてイマイチだったらしい。

私もお天気が悪かった時に翌日もチャレンジできるように２泊していたけど、お天気が悪いときは３－４日続く時も多いし、山の天気は変わりやすいので、概ね晴れていてもたまたま雲が山頂を隠したりすることもあるし、本当に私たちはラッキーでした。

この日のお天気がイマイチだったとして、私があの坂道を翌日も登るかというと、登れたかしら・・・。
まあ、翌日が晴れとわかっていたら、せっかくここまで来たんだからやっていただろうけど。

完全に日が登って、絶景を見ながら朝ご飯を食べて、いろんな角度から写真を撮ってゆっくりしていました。

湖に映る様子も美しく、いつまでもここに居たいと思いました。

夜中はマイナス５度くらいだったけど、朝日が出るとたぶん５度くらいまで上がったのかな？

太陽の力って凄いです。

最後の1.5kmの道はこんな感じで土砂崩れの後みたいな岩だらけの坂道（たぶん４５度くらいあったのでは）で、本当に歩きにくかったです。

下から登ってくる人みんながすれ違うたびに「あともう少し？？」って聞いてきたんですが、その気持ちよく分かるわ～。

初夏のパタゴニアは新緑が美しく、とても平坦な部分では鼻歌を歌いたいくらい気持ち良かったです。

色んなところからフィッツロイが見れるので、最後の坂を上る体力のない人も楽しめると思います。

パタゴニアのトレッキングはチリ側のパイネ国立公園のトレッキングも有名なので、また来る機会があったら、そちら側もトレッキングしてみたいと思いました。